Штукатурка стен своими руками

С проблемой неровных стен сталкиваются достаточно часто, когда предстоит выполнить отделочные работы. На невыровненную поверхность ни наклеить обои качественно нельзя, ни нанести лакокрасочное покрытие. Оптимальным решением в данной ситуации будет оштукатуривание. Штукатурка стен своими руками — не такая уж сложная задача.

Зачем нужна штукатурка стен?

Основной целью оштукатуривания стен является получение ровной поверхности стены для дальнейшей обработки. Для этого используются различные пластичные смеси, которые можно приготовить самостоятельно либо готовый материал можно купить в магазине. Помимо выравнивания стен, назначение штукатурки состоит в следующем:

• скрытие стыковочных швов;
• обустройство термической, акустической, механической и влагозащиты;
• получение прочной основы для последующего покрытия;
• декорирование поверхности.

Как правильно штукатурить стены?

Выбор нужной смеси

В первую очередь, нужно определиться, чем в данной ситуации лучше штукатурить стены. Основой для раствора могут служить:

• цемент;
• гипс.

К преимуществам цементных смесей относят:

• высокую прочность покрытия;
• высокую влагоустойчивость (штукатурку на основе цемента можно использовать для наружных работ и работ в помещениях с высокой влажностью);
• устойчивость против температурных колебаний;
• невысокую стоимость;
• возможность использования для выравнивания больших перепадов.

Среди недостатков смесей на основе цемента выделяют:

• значительную массу раствора;
• низкую пластичность, которая приводит к усадке и растрескиванию поверхности. По этой же причине накладывать такую смесь сложнее. Для повышения пластичности и придания антисептичности цементному раствору в него добавляют глину, гипс и известь;
• медленное высыхание поверхности. Полное отвердевание покрытия происходит через месяц.

Плюсы гипсовых смесей заключаются в:

• высокой пластичности, что облегчает нанесение раствора;
• небольшой массе раствора;
• отсутствии усадки и растрескивания;
• быстром высыхании поверхности;
• получении очень ровной поверхности, что исключает необходимость последующего шпатлевания.

Из существенных минусов раствора на основе гипса выделяют:

• высокую гигроскопичность. Поэтому гипсовые смеси используют только для внутренней штукатурки в помещениях с невысокой влажностью;
• высокую стоимость.

Необходимые инструменты для оштукатуривания

Выбрав основу для смеси (следует также запастись грунтовкой, которая понадобится при подготовительных работах), нужно приготовить все необходимые инструменты. Это:

• маячки (при ровных стенах не обязательны, но при значительных перепадах они необходимы);
• длинное правило (оптимально использовать инструмент длиной 250 см);
• 2-метровый пузырьковый уровень и отвес;
• широкий шпатель и кельма;
• строительная тёрка;
• полутёрок;
• топорик;
• молоток;
• выравниватель углов;
• сокол;
• ведро и перфоратор с насадкой для приготовления смеси;
• рулетка;
• гвозди, дюбели, шурупы, отвертка.

Подготовка поверхности к штукатурке

Демонтаж старой штукатурки

Подготовительные работы начинаются с удаления старого отделочного материала. Решение о демонтаже штукатурки обязательно должно приниматься в таких случаях:

• старое покрытие имеет трещины;
• наличие дутиков на стене;
• вспучивание штукатурки;
• отслаивание основания.

Обратите внимание! Демонтаж старой штукатурки должен быть обоснованным. Если она находится в хорошем состоянии, удалять её не нужно.

Работа по демонтажу старой штукатурки очень трудозатратна. Её нужно снять всю, на это уйдёт много времени и потребуются значительные физические усилия. Если штукатурка держится не очень хорошо, снять её можно ручным инструментом: молотком или топориком. Также потребуется шпатель, чтобы счистить остатки старого покрытия. Если штукатурка держится прочно, на помощь придёт перфоратор.

Подготовка бетонной стены

Бетонная стена отличается высокой гладкостью, потому штукатурка на ней держаться будет хуже. Чтобы улучшить сцепление смеси с поверхностью, на стене нужно сделать насечки. Они делаются достаточно часто глубиной 10-15 мм. Бетонное покрытие очень прочное, потому сделать насечки на нём сложно. Упростить работу можно с помощью нанесения на стену специальной грунтовки — праймера.

Праймер содержит в своём составе песок, который после высыхания остаётся на поверхности. Он должен прочно держаться и не осыпаться, обеспечивая нужную шероховатость. В некоторых случаях такой метод не работает, тогда без нанесения насечек не обойтись.

Подготовка деревянной стены

Просто на деревянной стене штукатурка держаться не будет, потому необходимо сделать обрешётку. Для её обустройства можно взять деревянную дранку. Она прибивается гвоздями по диагонали. Для дранки нужно использовать качественные планки, предварительно обработанные антисептиком. Иначе она быстро сгниёт, что приведёт к разрушению штукатурки.

Вместо дранки для обрешётки можно использовать сетку-рабицу. Сначала на деревянную поверхность монтируются рейки, а к ним затем крепится сетка. Рейки и планки дранки впоследствии могут служить маячками для выравнивания. В этом случае их нужно монтировать строго по уровню.

Подготовка кирпичной стены

Несмотря на то, что чистый кирпич сам по себе имеет некоторую шероховатость, рекомендуется пройтись по нему шлифмашинкой или железной щёткой. Швы между кирпичами необходимо углубить примерно на 5-7 мм. Это позволит раствору глубже попасть в швы, благодаря чему сцепление окажется более прочным.

Далее стену нужно очистить от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную губку. В завершение кирпичную стену следует обработать грунтовкой. Наносится она в 2 слоя: второй — после полного высыхания первого.

Штукатурка на крашеные стены и побелку

Классическая технология выполнения внутридомовых штукатурных работ предусматривает полное удаление старого покрытия со стены. Это относится и к краске с побелкой. Однако удаление лакокрасочного покрытия — это трудоёмкий процесс, и в некоторых случаях его удаётся избежать. Если окрашенные стены находятся в хорошем состоянии, а краска на них держится очень прочно, разрешается наносить штукатурку прямо на лакокрасочное покрытие.

Обратите внимание! На окрашенные стены разрешается наносить только штукатурку на гипсовой основе тонким слоем. Тяжёлый цементный раствор на краске держаться не будет.

Окрашенная стена слишком гладкая, чтобы на ней хорошо держалась штукатурка, потому её необходимо обработать наждачной бумагой или сделать насечки. После этого стену очищают от пыли, при необходимости обезжиривают и обрабатывают грунтовкой в 2 слоя.

Побелку при подготовке стены к оштукатуриванию необходимо удалить. Сначала её нужно хорошо намочить, а потом снять с помощью жесткой щётки. Далее стена тщательно промывается. Другой вариант — это нанесение на побелку толстого слоя клейстера, который после высыхания снимается вместе с побелкой шпателем.

Подготовка газобетонных и пеноблочных стен

Перед нанесением штукатурки на стены из газобетона и пеноблока их необходимо тщательно обработать грунтовкой. Данная процедура является обязательной и помогает достичь таких целей:

1. Уменьшение водопоглощения. Полимерные составляющие, которые содержатся в грунтовке, проникают в пористую структуру материала основания и уплотняют верхний слой. Это существенно уменьшает поглощение влаги блоком.
2. Повышение сцепляющей способности стен. Стены из газобетона и пеноблока обладают невысокой адгезией, потому на чистой поверхности раствор держаться не будет. Грунтование стены улучшит эту способность.
3. Удаление пыли. На пористой поверхности неизбежно находится много мелкой пыли и песка. Грунтование помогает связать эти мелкие частички, получить клейкую основу и улучшить сцепление поверхности с раствором.

Подготовка арболитовой стены

Шероховатость арболита такова, что любая смесь для штукатурки будет отлично держаться на этом материале. Потому дополнительную обработку поверхности для улучшения сцепления осуществлять не нужно. Но максимально высокого результата можно достичь, если перед штукатуркой набить на арболит металлическую сетку. Это и сцепление улучшит, и надёжность полученного покрытия повысит.

Однако в пористости арболита кроется и его главный недостаток — он очень быстро поглощает влагу. Это приводит к пересыханию покрытия. Предотвратить это поможет грунтование поверхности.

Штукатурка по маякам

Перед началом оштукатуривания стен на них нужно установить специальные маячки, функция которых заключается в обеспечении идеальной ровности будущего покрытия. Здесь важна максимальная точность, потому при выставлении маячков не обойтись без строительного уровня и отвеса.

В качестве маячков используются металлические направляющие. Крепят их вертикально на гипсовый раствор, набрасываемый на стену. Рекомендуется использовать смесь именно на основе гипса, поскольку она быстро высыхает и затем надёжно держит направляющую в нужном положении. Расстояние между соседними маяками должно составлять примерно 1,5 м. В этом случае при нанесении штукатурки правило будет проходить по 2 направляющим одновременно. Строгая вертикальность профилей-маячков проверяется с помощью отвеса.

Если в распоряжении мастера нет длинного уровня, можно воспользоваться длинным деревянным бруском. Этот брусок приставляется к направляющей, а уже к нему — уровень. И с помощью такого подспорья маячок выравнивается. Делать это необходимо до полного затвердевания гипса.

Штукатурка своими руками без маяков

Этап выставления маячков, который также отбирает немало времени, в некоторых случаях можно пропустить. Штукатурка по маячкам требуется тогда, когда нужна идеально ровная поверхность, а стена имеет значительные перепады. Но есть сооружения, где идеальное выравнивание не нужно. Это различные хозяйственные постройки, подсобные помещения, мастерские, гаражи. Здесь достаточно добиться визуальной ровности и отсутствия явных огрехов в нанесении штукатурки.

Без маячков можно обойтись даже при оштукатуривании жилых помещений, если изначально поверхность стен там достаточно ровная и не имеет существенных перепадов. Небольшие неровности штукатурка скроет, а последующие шпатлевание и декоративная отделка помогут добиться идеально ровной поверхности.

Как наносить штукатурку на стены?

После завершения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стен. Работы выполняются в 3 этапа, для каждого из которых требуется раствор определённой консистенции:

1. Для первого слоя нужен густой раствор.
2. Для второго слоя нужен «грунт», то есть тестообразный раствор.
3. Третий, финишный, слой наносится раствором, имеющим сметанообразную консистенцию.

В магазине можно приобрести уже готовые сухие смеси, которые предназначены для нанесения каждого слоя. При самостоятельном приготовлении раствора можно пользоваться такими пропорциями:

• цементно-известковый: цемент — 1 часть, известь — 1 часть, песок — 5 частей;
• цементный: цемент — 1 ч., песок — 3 ч.;
• известковый: известь — 1 ч., песок — 3 ч.;
• гипсово-известковый: гипс — 1 ч., известь — 3 ч.

Обратите внимание! Готовить нужно ровно такое количество смеси, которое будет использовано в ближайшее время после приготовления (не больше часа). Иначе раствор начнёт затвердевать и станет непригодным для использования.

Для приготовления раствора в ёмкость сначала заливается вода, затем всыпается 6-8 мастерков сухой смеси и происходит перемешивание с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. В процессе перемешивания сухая смесь добавляется до тех пор, пока не будет получена необходимая консистенция. При необходимости добавляется вода.

Накидывание

Первый слой штукатурки необходимо наносить способом накидывания. Технологию нанесения раствора для штукатурки лучше всего поймут те, кто играл в настольный теннис. Движения кельмой напоминают движения ракеткой. Набрав раствор, нужно резким движением бросить его на стену. Усилие должно быть достаточным для того, чтобы порция смеси хорошо прилипла к поверхности. Но и чересчур сильно бросать нельзя во избежание разбрызгивания раствора. Накидывание начинают снизу, постепенно поднимаясь. В результате нужно покрыть всю стену смесью и дать ей схватиться, не разглаживая.

Толщина первого слоя составляет от 2 до 5 мм. При нанесении нужно следить, чтобы стена была покрыта полностью, без пробелов. Преимущество накидывания штукатурки в том, что этим способом удаётся заполнить все шероховатости, а в случае оштукатуривания деревянной стены раствор хорошо проникает под дранку и сцепляется с нею. С другой стороны, процесс достаточно трудоёмкий, занимает много времени и требует определённых физических усилий.

Затем наносится грунт. Это основной слой штукатурки. Нанесение также проводится накидыванием. В зависимости от того, какой должна быть общая толщина штукатурки, грунтование может осуществляться в 2-3 и более слоёв. При этом каждый слой необходимо разгладить полутёрком, последний — особенно тщательно, поскольку на него будет наносить последний, тонкий, слой штукатурки.

Намазывание

Нанесение штукатурки способом намазывания целесообразно в тех случаях, если стена покрыта металлической сеткой и если планируется финишный слой нанести беспесчаным раствором. Техника намазывания может быть разной, в зависимости от выбранных инструментов. Так, если используются сокол и кельма, то раствор сначала накладывается на сокол. Его необходимо держать в горизонтальном положении. Порция раствора снимается с сокола и намазывается на стену движениями снизу вверх.

Но быстрее намазывать штукатурку самим соколом или полутёрком. Если есть большой полутёрок (длиной 1-1,2 м), на него можно сразу положить большое количество раствора. Инструмент нужно поднести к стене и нанести штукатурку движением снизу вверх.

При намазывании раствора соколом на него накладывается необходимое количество материала, после чего сокол приставляется к стене таким образом, чтобы нижний край был прижат к поверхности, а верхний находился на расстоянии 7-10 см от неё. В другую руку нужно взять мастерок и поддерживать им сокол снизу. Далее сокол поднимается вдоль стены, а раствор размазывается по ней. В процессе движения верхний край сокола постепенно нужно приближать к стене.

Нанесение штукатурки способом намазывания подходит не для всех ситуаций, однако этот вариант предпочтительнее, поскольку позволяет нанести раствор намного быстрее (особенно после получения некоторых навыков и в случае использования длинного полутёрка). Также этот способ не требует особых физических усилий.

Финишная отделка

После разглаживания последнего слоя грунта приступают к третьему этапу — финишному (накрывке). Это последний, самый тонкий, слой штукатурки, который должен наноситься на еще не высохший грунт. Если штукатурка уже успела высохнуть, то её перед накрывкой следует смочить валиком или кистью. Именно нанесение последнего слоя на влажную основу позволит добиться формирования прочной штукатурной корки.

Толщина финишного слоя должна составлять не более 2 мм. Этого достаточно, чтобы скрыть все мелкие шероховатости и огрехи грубой штукатурки. Качество финишной отделки во многом зависит от качества нанесения предыдущего слоя. Чем ровнее был нанесён грунт, тем ровнее будет и завершающий слой. Качество финишной отделки опытные мастера проверяют таким образом: внимательно осматривают поверхность, подсвечивая её фонариком так, чтобы свет падал под углом.

Наносить раствор при финишной отделке лучше всего полутёрком. Но также можно делать это и при помощи сокола. Если штукатурка стен делается под покраску, то использование для последнего слоя беспесчаного раствора делает возможным окрашивание без предварительного шпатлевания.

Затирка

Когда накрывка схватилась, приступают к её затирке. Назначение этой процедуры в том, чтобы убрать все следы от рабочих инструментов, выровнять бугры и впадины. Затирку нужно делать по влажной поверхности, если она уже успела высохнуть, её смачивают.

Проводится затирка в 2 этапа: черновой и чистовой. Для первого берётся деревянная или пластиковая тёрка. Сначала поверхность затирают вкруговую. Для этого тёрка плотно прижимается к штукатурке, и движениями по часовой или против часовой стрелки производится затирка. При этом все бугры срезаются, а ямки заполняются излишками штукатурки. Если впадины слишком глубоки, то нужно собрать все остатки раствора с краёв тёрки, перенести их на её рабочую поверхность и дополнительно обработать места с ямками.

Наибольшие усилия при затирке нужно прикладывать в тех местах, где есть бугры, а в местах впадин давление на поверхность должно ослабевать. Затирая штукатурку, нужно периодически смачивать тёрку, потому рядом всегда должна быть ёмкость с водой.

Следы от круговых движений, которые остаются после черновой затирки, убирают затиркой вразгонку. Делается она вертикальными (сверху вниз) и горизонтальными движениями. Для этого используют тёрку с войлоком на рабочей поверхности.

Затирка вразгонку выполняется сразу же после затирки вкруговую. То есть затирается 1 м² площади вчерновую, сразу же следует его затирка вчистовую. В конечном итоге после затирки нужно получить идеально ровную поверхность, без бугров и ямок, иначе впоследствии на окрашенной стене все недочёты обязательно станут заметны.

Полезные советы по штукатурке от специалистов

В завершение несколько полезных советов от специалистов, которые помогут сделать штукатурку своими руками более успешной.

Совет №1

Наносить штукатурку нужно при температуре от +5 до +25°С. Это обусловлено тем, что при более низком температурном режиме штукатурка будет медленнее застывать, потому прочность её окажется ниже. Если же температура будет выше указанного диапазона, это приведёт к более интенсивному испарению влаги, потому застывание штукатурки будет происходить неправильно. В помещении, где проводятся работы, рекомендуется занавесить окна, чтобы избежать попадания на стены прямых солнечных лучей. Иначе на границе света и тени впоследствии могут появиться трещины.

Совет №2

При приготовлении раствора в ёмкость сначала наливают воду, а затем засыпают сухую смесь, но не наоборот. Если воду заливать в смесь, в растворе обязательно образуются комки, которые размешиванием в полной мере не разбиваются. Это будет впоследствии создавать трудности при нанесении штукатурки, и получить ровную поверхность будет практически невозможно.

Совет №3

Необходимо учитывать, что на полное высыхание покрытия понадобится продолжительное время. Так, грунтовка полностью высыхает за 24 часа, а штукатурка сохнет до месяца в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перед тем, как приступать к следующему этапу работ, нужно дождаться полного высыхания поверхности. Если поспешить и наносить материал на недостаточно просохшее покрытие, велика вероятность, что все придется переделывать. При высыхании штукатурки в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию, но не допускать сквозняков. Также запрещается для ускорения высыхания использовать тепловые пушки. Они, как и сквозняки, могут привести к образованию трещин на штукатурке.

Совет №4

При оштукатуривании стен нельзя пренебрегать грунтованием. Некоторые поверхности очень хорошо впитывают влагу, потому если штукатурку наносить прямо на них, вода из раствора будет уходить в материал стены, что приведет к неправильной кристаллизации цемента или гипса. В результате прочность штукатурки окажется недостаточной, а на её поверхности можно ожидать появления трещин. Грунтование стен нужно производить специальными материалами, использовать вместо них обычную воду очень не рекомендуется.

Совет №5

При установке маячков раствор на стену наносится не по всей длине направляющей, а отдельными небольшими порциями, в которые затем вдавливается профиль. Для маячков лучше всего использовать направляющие из оцинкованной стали, чтобы впоследствии на штукатурке не проступила ржавчина. В идеале же маячки вообще в процессе работы нужно удалить.

Совет №6

Мнение о том, что чем толще штукатурка, тем лучше, ошибочно. Слой раствора должен быть достаточно большим, чтобы покрытие было надежным, однако и перебарщивать здесь нельзя. Если сделать слой слишком толстым, покрытие будет деформироваться под своим же весом. В результате в нижней части стены штукатурка начнет отслаиваться и выпирать.

Совет №7

Если в помещении имеются стены, где стыкуются разные материалы (например, к кирпичной стене примыкает стена из газобетона), не обойтись без армирования места стыка металлической сеткой. На разных материалах штукатурка высыхает по-разному. Чтобы выровнять этот процесс, и нужна сетка. Если пренебречь этим советом, на месте стыка наверняка появится трещина.